En este apartado te presentamos una lista de 16 maniobras de surf realizadas por amateurs en todo el mundo. En ella, también incluimos una maniobra que se incorporó recientemente al diccionario surf, como es el bottom-turns. Asimismo, al final de esta incluimos un término del diccionario surf elemental como es Wipe Out.
Pero antes de comenzar a iniciarte en estos movimientos, debes saber cómo coger dirección en la ola y puedas ejecutar sin dificultad todas las maniobras surf que te propongas.
¿Preparado para dominar las principales maniobras de surf? A continuación, te describimos cuáles son y cómo ser realizan cada una de ellas.
Take off
El Take off es el principal movimiento del surf, se trata de ponerse de pie sobre la tabla en el mar.
Para intentarlo debes esperar que la ola comience a empujarte, luego dejas de remar y te impulsas para ponerte de pie sobre la tabla. Ten en cuenta que cada ola/spot tiene su timing y hay que adaptarse a cada una...
5 pasos necesarios
Se debe estar correctamente tumbados encima de la tabla de surf. La posición correcta es centrados, sabiendo dónde está la ola. Nuestras rodillas se colocan encima de las quillas y los pies un poco fuera, tocando el canto de la tabla.
Cuando una ola que queremos surfear está tres o cuatro metros por detrás de nosotros, empezamos a remar poco a poco con los brazos, girando el cuello para ponernos en la mejor posición, buscando el pico o zona más alta.
Conforme la ola se acerca, vamos aumentando la intensidad de la remada, para igualar la velocidad de la ola con la de nuestra tabla. La remada debe ser progresiva, aumentando conforme se acerque la ola.
Hemos de colocarnos cerca del punto inicio de elevación de las olas, y así poder atacar a remarlas desde la angulación de 160º. Nunca, nunca, nunca nos colocaremos delante de los 90º de cualquier ola, ya que nos rompería la espuma encima.
Cuando la ola empieza a levantar la parte de atrás de la tabla, damos un par de remadas fuertes y nos ponemos de pie, utilizando la técnica para la puesta en pie sobre la tabla. Ese es el momento exacto para realizar la puesta en pie
Una vez que estemos de pie sobre la tabla, en la parte alta de la ola, tendremos la posibilidad de seleccionar cual es la mejor opción para surfearla. Este es el objetivo para todo surfista, ser capaz de levantarse en la parte alta y poder realizar giros, paredes y demás maniobras.
Bottom Turn
Después de practicar y lograr hacer un take off, intenta realizar un giro para surfear la pared de la ola. Procura mantenerlo sobre la ola, sin impulsarte hacia la orilla. Este movimiento es un Bottom Turn.
forehand bottom turn
Puedes intentar ejecutarlo de frente a la pendiente
backhand bottom turn,
Que lo puedes efectuar de espaldas a la ola.
Cut Back.
Si ya has logrado tus primeras ejecuciones, sigue adelante e intenta un cut back que supone la ejecución de un giro de 180º. Este movimiento supone el intento de volver a la ola, tras escapar del rompiente de ésta.
Reentry
Se trata de otra maniobra donde ejecutas un giro de 180º, pero desde la cima de la ola, y bajas a la base. Continúa surfeando y alcanzando velocidad en tu descenso sobre la ola.
Floater
Es un movimiento sobre la espuma en la punta de la ola, que te desplaza nuevamente al cuerpo de la ola. Inténtalo antes de que la ola rompa frente a ti.
Tubo
Intenta este movimiento cuando la punta de la ola es lanzada hacia adelante dejando un hueco entre la base y el labio de la misma. El tubo consiste en lograr surfear dentro de la propia ola. Es uno de los movimientos más atractivos de este deporte, y su impacto visual es apreciado por muchos fotógrafos a nivel mundial.
Aéreo
Para ejecutar un aéreo usa la velocidad y deslízate por la pared de la ola y salta encima de su cresta. Es un espectáculo observar un surfista volando en el mar, y sólo es posible despegando hacia el aire desde la ola.
Puedes hacer varias maniobras aéreas según la forma en que sujetes la tabla con las manos, cuando estés en el aire. El ángulo (por la punta, por la cola, con las dos manos) y tipo de movimiento definen su nombre.
Air Reverse
Es un movimiento aéreo, que lo puedes intentar en olas de 1 metro de altura, ejecutando un giro de 180º en el aire por encima de la ola.
Off the lip
En esta maniobra de surf, no buscas el labio de la ola, la ejecutas cuando enfrentas a la pared antes de romper. Al rebotar en la ola saca parte de la tabla fuera de la misma.
Nose riding
Un Nose riding o Hang Ten es una maniobra de mayor dificultad, y proviene de la práctica del longboard. La ejecutas al colocar ambos pies en la punta de la tabla sacando los dedos por fuera de la misma.
Duck Diving
Esta maniobra popularmente conocida como “pato”, te ayudará a sobrepasar la ola remando por debajo del agua. Se ejecuta al sumergir la tabla bajo el agua, desde su punta apoyando la rodilla o pie en su parte trasera.
Kick Flip
Lograr la maniobra de surf, conocida como Kick Flip, requiere de mucha destreza, para que logres girar la tabla de forma lateral mientras saltas.
Snap
Este movimiento es muy útil para virar tu trayectoria de forma rápida, ejecútala dando un giro de 180º más cerrado que un cut back.
Backside tail slide
Para realizar esta otra maniobra de surf tienes que deslizar la tabla por encima de las cresta de la ola. ¿Te atreves con este movimiento?
Layback
Entre las distintas maniobras de surf, se encuentra el layback. Se trata del desplazamiento más extremo que puedes intentar y requiere mucha habilidad. Para lograrlo primero consigue coger velocidad, inclínate hacia atrás y a la vez golpea fuerte la tabla con el pie posterior. Trata de tumbar la inclinación lo más posible, eso te dará una ejecución más extrema, y finaliza inclinándote de frente.
Carving
¿Listo para ejecutar un buen Carving? Para ejecutarlo necesitas olas de gran tamaño y de buena estructura, para un aspecto visual bien óptimo. Para realizarlo haz un Frontside Hack, añadiendo un giro encima formando un «8» al descender la ola.
Wipe Out
Es el término que designa a una caída de la tabla. No es una maniobra en sí misma, pero hace referencia a un movimiento frecuente en el surf, como consecuencia de la pérdida de equilibro. Cuando esto ocurre, pierdes el control y caes. Es importante tener mucho cuidado en cómo caes, ya que el área que queda bajo el agua puede contener rocas.
La fotografía nocturna es un tipo de fotografía muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y por eso suele ser tan atractiva y espectacular. Aunque normalmente cuando pensamos en fotografía nocturna quizás pensamos en estrellas o en lightpainting, en realidad comprende muchos otros campos, todos ellos muy interesantes, pero distintos entre sí. En este artículo vamos a descubrir todos los tipos de fotografía nocturna que existen, y qué es lo que vas a necesitar para poder ponerlos en práctica.
Seguro que alguna vez has salido a hacer fotografías y se te ha hecho de noche. Habrás notado entonces, que la cosa se complica a la hora de exponer correctamente tus capturas, ¿verdad? Eso es porque la fotografía nocturna requiere unos parámetros y accesorios específicos para poder realizarla correctamente.
Accesorios Necesarios.
Pese a que, como veremos más adelante, cada tipo de fotografía nocturna es diferente y no en todos vamos a usar los mismos accesorios, es interesante primero conocer diferentes tipos de accesorios que podemos necesitar para realizar fotografías nocturnas. Después, en cada tipo de fotografía veremos cuáles deberemos usar en cada momento.
Cámara
Para realizar fotografía nocturna va a ser importante contar con una cámara que nos permita configurarla de manera manual, ya que vamos a tener que jugar con sus parámetros de manera muy específica para que la fotografía salga correctamente.
Objetivo luminoso
En la mayoría de fotografías nocturnas vamos a necesitar abrir el diafragma de nuestra cámara para captar cuanta más luz mejor, por lo que siempre será recomendable usar objetivos luminosos. Además, también será recomendable contar con objetivos gran angular, sobre todo si queremos fotografiar paisajes grandes o cielos estrellados.
Trípode
Vamos a necesitar reducir la velocidad de obturación considerablemente, llegando a exposiciones de varios segundos o incluso minutos en algunas ocasiones. Por eso, vamos a necesitar un trípode para que nuestra fotografía no salga trepidada.
Disparador remoto
En fotografías de larga exposición hasta el hecho de pulsar el botón de disparo de nuestra cámara puede trepidar la foto. Por eso, siempre es recomendable usar un disparador remoto para no tener que tocar nuestra cámara, e incluso contar con un intervalómetro para poder disparar muchas tomas seguidas. Si no cuentas con él, otra opción también es activar el temporizador de tu cámara para evitar la trepidación.
Luz frontal
Excepto para las nocturnas que disparemos en ciudad, en todas las demás estaremos casi en plena oscuridad. Por eso, una luz frontal nos va a ayudar a poder configurar los parámetros de nuestra cámara sin tener las manos ocupadas.
Flash externo
Nos va a ser muy útil en diferentes tipos de fotografía nocturna. Nos ayudará a rellenar sombras, a iluminar paisajes e incluso a crear efectos curiosos de lightpainting. Normalmente siempre será aconsejable dispararlo con una potencia baja y con un difusor, para reducir su intensidad y su dureza, conservando así el ambiente nocturno de la fotografía.
Antorcha
En lugar de un flash también puedes usar una antorcha regulable, que te proporcionará menos intensidad y te ayudará a preservar el ambiente nocturno.
Reflector
Un reflector 5 en 1 siempre nos va a venir bien para rellenar zonas en sombra, sobre todo cuando disparemos en ciudad, para reflejar o difundir la luz de las farolas.
Linternas
Las linternas son muy útiles para alumbrar partes de la fotografía que, de otra manera, quedarían totalmente negras o muy subexpuestas en nuestra fotografía. Además, si iluminamos los elementos de manera lateral conseguiremos realzar su textura. Podemos usarlas en tonos cálidos o fríos para conseguir efectos diferentes, e incluso usar linternas RGB para darle toques de color a ciertas áreas.
Herramientas de lightpainting
El lightpainting es una modalidad de fotografía nocturna muy diversa y atractiva. Podemos encontrar multitud de herramientas para hacer lightpainting como hilo luminoso, cátodos, fibra óptica, palas de metacrilato, esferizadores, lana de acero, etc. De hecho, cualquier objeto que emita luz puede servirte para experimentar con el lightpainting.
Linternas RGB
Para darle toques de color a ciertas áreas.
Parámetros Generales en Fotografía Nocturna
De la misma manera que con los accesorios, en cada tipo de fotografía nocturna vamos a configurar nuestra cámara de manera diferente. Lo veremos detalladamente en cada uno de ellos, pero es necesario hablar primero de algunos parámetros generales que todos o casi todos los tipos de fotografía nocturna tendrán en común.
Velocidad de obturación
En fotografía nocturna casi siempre vamos a usar velocidades de obturación lentas, ya que necesitaremos ganar bastante luz, incluso aunque estemos en la ciudad. Dependiendo del tipo de fotografía nocturna que hagamos, nuestras tomas variarán desde velocidades de aproximadamente 1/50 - 1/30 segundos, hasta exposiciones de varios segundos, e incluso minutos.
Apertura de diafragma
La apertura de diafragma va a variar mucho de un tipo de fotografía nocturna a otra. Normalmente usaremos aperturas grandes para poder ganar más luz y sacar más estrellas en el cielo. Sin embargo, si queremos realizar efectos de luz es probable que tengamos que cerrarlo bastante si no queremos sobreexponer dichos efectos.
ISO
Al igual que con la apertura de diafragma, la ISO también va a variar bastante de unos tipos de fotografía nocturna a otros. De igual manera, necesitaremos subir bastante la ISO para exponer correctamente nuestras fotografías y para sacar más estrellas, pero deberemos bajarla para no sobreexponer los efectos de luz.
Reducción de Ruido
Aumentar la ISO siempre implica ganar más ruido en nuestras fotografías. Sin embargo, en la mayoría de cámaras podemos encontrar opciones para reducirlo un poco. Hablamos de la "Reducción de ruido en exposiciones prolongadas". Si activamos esta opción, la cámara disparará nada más terminar la fotografía una segunda foto en negro que tomará como referencia para reducir el ruido, sin perder definición. Esto llevará un poco de tiempo, por lo que te recomiendo que la desactives en las pruebas de luz y solamente la actives para fotografías definitivas, se aplica justo después de realizar la captura y antes de guardarla.
Hay otra opción de reducción de ruido llamada "Reducción de ruido en ISOs altas", pero ésta sí nos hará perder definición. Por eso te recomiendo que no la actives nunca, sino que lo hagas ya desde programas de edición. Así conservarás la fotografía original sin alterar, y lo podrás reducir a tu gusto en el revelado, siendo tú el que decida cuánto reducirlo (y cuánta definición sacrificar) y no la cámara de manera automática.
En la previsualización del RAW sí sale con la reducción aplicada, por eso podemos pensar en un principio que sí se aplica al RAW. Pero cuando pasas el archivo para revelarlo por ejemplo en Lightroom, se puede comprobar que la fotografía no tiene aplicada esa reducción de ruido en el revelado.
Balance de Blancos
También va a ser un parámetro importante en fotografía nocturna, porque normalmente el automático no va a funcionar correctamente en estas condiciones. Si disparas en ciudad normalmente tendrás que compensar un poco el tono amarillo de las farolas. Si, en cambio, vas a realizar fotos en plena oscuridad, deberás decidir si quieres que tu cielo sea más rojizo o más azulado, y elegir un balance de blancos u otro. Ninguno de ellos estará mal, simplemente te ofrecerá resultados y sensaciones diferentes.
Enfoque
Exceptuando las fotografías nocturnas que hagas en ciudad, la mayoría de veces te vas a encontrar en completa oscuridad por lo que el enfoque automático de tu cámara no va a funcionar. Así pues, vas a necesitar alumbrar al objeto o persona que quieras fotografiar con una linterna para poder enfocarlo correctamente, o calcular la distancia hiperfocal si se trata de una fotografía nocturna a un paisaje o a las estrellas.
Tipos de Fotografía Nocturna
1. Fotografía Crepuscular
La fotografía crepuscular se realiza justo cuando se esconde el sol, o justo antes de que salga, en la famosa "hora azul". Pese a que todavía no es de noche del todo, ya se considera un tipo de fotografía nocturna.
La fotografía crepuscular es muy atractiva porque todavía podemos captar el paisaje gracias a que aún hay suficiente luz, y además el color del cielo se vuelve de un bonito azul intenso. En paisajes nos da una atmósfera mágica, y en ciudad contrasta a la perfección con el amarillo/naranja de las farolas.
En este tipo de fotografía normalmente la velocidad de obturación será bastante baja para ganar luz y no tener que subir demasiado la ISO, por lo que probablemente necesitarás un trípode. Dependiendo del momento, el diafragma variará. Si estás en ciudad será interesante cerrarlo bastante para sacar las luces de las farolas en forma de estrella. Si, en cambio, estás fuera de la ciudad, podrás abrirlo un poco más para ganar luz.
2. Fotografía de Estrellas
La fotografía de estrellas es una de las favoritas entre los tipos de fotografía nocturna. Capturar un cielo estrellado siempre es una opción muy atractiva, sobre todo cuando la vía láctea surca el cielo. Dentro de este tipo de fotografía existen diversas opciones, como capturar las estrellas en forma de puntos o capturarlas en forma de traza formando una circumpolar.
En fotografía de estrellas lo mejor es abrir el diafragma al máximo para captar cuantas más estrellas mejor. La ISO también va a ser imprescindible subirla, hasta ISO 1600, 3200 e incluso más. Cuanta más ISO pongas, más estrellas saldrán en tu fotografía. Pero ten en cuenta que también generarás más ruido, así que intenta encontrar un término medio entre ruido y estrellas, para no arruinar tu foto.
En cuanto a la velocidad de obturación, ten en cuenta que las estrellas empezarán a dejar traza a partir de los 20-30 seg. (dependiendo del formato de tu cámara, el diafragma y la distancia focal que estés usando). Así que deberás poner menos velocidad si quieres captarlas como puntos, o aumentarla si quieres capturarlas como traza y crear una circumpolar.
3. Fotografías de la Luna
La luna también es uno de los motivos nocturnos más fotografiados, sobre todo cuando está llena, o en las famosas "superlunas". Para poder captar todas sus formas y detalles, y que no sea simplemente un punto brillante en el cielo, deberemos cerrar bastante el diafragma (alrededor de f/5,6 - f/8) y usar una ISO baja (100 o 200). Respecto a la velocidad de obturación, ten en cuenta que la luna va a moverse bastante rápido, por lo que vas a tener que usar tiempos más rápidos de 1 segundo (por ejemplo 1/125 seg) si quieres captar todos sus detalles bien definidos.
Respecto al equipo necesario, un teleobjetivo siempre nos va a permitir ver la luna desde más cerca, pero cualquier movimiento de nuestro pulso será mucho más acusado y podría trepidar la toma. Por eso, también será recomendable usar un trípode.
4. Trazas de Nubes
Podemos pensar que si nos sale una noche nublada ya se nos ha estropeado la salida nocturna, pero las trazas de nubes también pueden quedar muy atractivas, sobre todo si hace un poco de viento. Para captarlas necesitarás un trípode, y configurar tu cámara con tiempos de exposición largos. Así podrás captar todo el movimiento de la nube, y se formarán unas trazas muy bonitas en el cielo de tu fotografía.
5. Escenas con Lightpainting
El lightpainting es un tipo de fotografía con multitud de herramientas y técnicas diferentes que nos van a permitir jugar con la luz para crear formas y efectos muy diferentes y atractivos. En este tipo de fotografía el límite lo pone tu imaginación, ya que cualquier objeto que emita luz puede convertirse en una herramienta para "pintar".
Para captar las formas del lightpainting sin quemarlas normalmente deberás cerrar bastante el diafragma y usar una ISO baja, ya que vas a requerir usar tiempos de exposición largos para que te de tiempo a "pintar" lo que quieras. Es por eso que el trípode va a ser un accesorio imprescindible.
Otra opción también es usar fuentes de luz muy poco potentes si quieres usar otro tipo de parámetros, por ejemplo, para captar también estrellas en el cielo. Así podrás abrir el diafragma o subir la ISO sin quemar el efecto de luz.
6. Fotografía Nocturna Urbana
Si queremos captar el cielo nocturno nos tenemos que alejar de las ciudades, sí, pero un entorno urbano también nos puede ofrecer fotografías nocturnas espectaculares. Además, puedes aprovechar la hora azul para captar el contraste entre las luces amarillas de las farolas y el cielo azul intenso.
Los parámetros de tu cámara variarán mucho dependiendo de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, si quieres que el destello de las farolas tenga forma estrellada deberás cerrar bastante el diafragma (f/8 - f/16), pero deberás compensar con el resto de parámetros para poder suplir esa pérdida de luz.
Otro recurso interesante en ciudad es disparar con velocidades de obturación lentas para captar las estelas de luz que dejan los coches al pasar.
30" f8 ISO 100
7. Retrato Nocturno
El retrato nocturno es un tipo de retrato menos practicado pero puede ofrecernos fotografías diferentes y originales. Podemos encontrar dos tipos: el retrato nocturno urbano, donde las luces de la ciudad van a ser nuestra fuente de luz principal; o el retrato nocturno con lightpainting, donde dispararemos en plena oscuridad y deberemos iluminar a nuestro modelo con linternas para que no sea simplemente una silueta negra.
En el retrato nocturno urbano deberemos abrir bastante el diafragma y subir la ISO para ganar toda la luz que podamos, ya que las farolas no serán suficiente para poder exponer bien nuestra fotografía. Respecto a la velocidad de obturación, si no quieres usar un trípode te recomiendo usar tiempos no demasiado lentos (1/30 seg. como mínimo) para no correr el riesgo de trepidar tu fotografía. Puedes ayudarte con el reflector, el flash o una antorcha para compensar la luz de las farolas y mejorar así la iluminación en el rostro de tu modelo.
En cambio, en el retrato nocturno con lightpainting sí vamos a usar tiempos de exposición más largos y el trípode será imprescindible. La ISO y el diafragma dependerán mucho de la potencia de las linternas que usemos para iluminar a nuestro modelo y a la escena, aunque normalmente usaremos diafragmas ligeramente cerrados e ISOs no demasiado altas. En esta ocasión el modelo sí tendrá que estar completamente quieto, sobre todo en el momento en el que le iluminemos, y permanecer en la misma postura hasta que termine la toma, aunque ya no le estemos iluminando. Si se marchara del lugar su forma aparecería semitransparente después en nuestra fotografía, dándole una apariencia fantasmal.
8. Fuegos Artificiales
Los fuegos artificiales también son un motivo nocturno de lo más atractivo. Al fin y al cabo, los fuegos artificiales son una forma de lightpainting, ya que al dispararse se van a pintar con luz sus típicas formas estrelladas.
Para captarlos en todo su esplendor vas a necesitar un trípode y utilizar tiempos largos de exposición, aunque no demasiado largos si no quieres que se te acumulen demasiados fuegos artificiales en una sola toma. Respecto al diafragma, normalmente lo tendremos que cerrar un poco para no quemar los fuegos artificiales, y usar una ISO baja por el mismo motivo. Aun así, estos parámetros dependerán mucho de la luz del lugar y de lo cerca que estés de los fuegos.
Aplicación para el móvil Storm Radar para detectar el lugar y la previsión, mejor fotografíar durante la noche por un tema de contraste, son rápidos y aleatorios por lo que tiempos de exposición entre 10" Y 20" y con ayuda del intervalómetro ir disparando durante un periodo de tiempo (el que dure la tormenta), el ISO al mínimo (100) para reducir ruido, el diafragma a lo mas cerrado posible para compensar la larga exposición (f/8 - f/16).
Alarma de Lluvia – Te avisa cuando se acerca la lluvia con alarmas pudiendo cambiar los parámetros de los avisos y distancia. (Versión gratuita)
Blitzortung Lighning Monitor – Te avisa cuando se acerca los rayos con alarmas pudiendo cambiar los parámetros de los avisos y distancia.
Aplicaciones para planificar:
Planit! Para Fotógrafos Pro – Planificador completo, es la herramienta definitiva para la fotografía de paisaje, la naturaleza, los viajes, Nocturnas y las fotografía al aire libre. (Versión de Pago)
The Photographer’s Ephemeris – Planificador completo, es una herramienta para ayudarle a planear la fotografía al aire libre en luz natural, especialmente paisajes y escenas urbanas. Es una calculadora de sol y luna centrada en el mapa: vea cómo la luz caerá sobre la tierra, de día o de noche, para cualquier lugar en la tierra. (Versión de Pago)
Photopills – Descubre cómo convertir cualquier escena que imagines con Sol, Luna y Vía Láctea en una foto real… y empieza a capturar fotos verdaderamente legendarias cada vez que cojas la cámara.
Tanto si eres un fotógrafo experimentado, un cineasta profesional o alguien que apenas ha tocado una cámara, PhotoPills te ayudará a explorar nuevas posibilidades artísticas para contar historias de un modo que antes no era posible. (Versión Beta)
Aplicaciones cálculo parámetros:
HyperFocal Pro – Para calcular la Hyperfocal en una gran variedad de cámaras ya en la base de datos de la aplicación.
Photometric – Permite calcular la apertura y el tiempo de exposición de una sensibilidad ISO dada y un valor de exposición dado.
Photographer – Sugiere los ajustes óptimos para su cámara y equipo que se utilizarán para hacer grandes fotos basadas en lo que desea fotografiar.
DOF Calculator – Calculadora de profundidad de campo para fotógrafos, calcula la distancia hiperfocal.
Aplicaciones para localizaciones:
Earth – Google Earth para Android te permite explorar el mundo con solo deslizar el dedo Oruxmap IGN Mapas de España Wikiloc Wikipedra GPSTest GpsFix A-GPS Switch
Aplicaciones para la luna:
MoonTrajectory – Predice el camino de la luna y su fase.
Fases de la Luna – Para saber la fase actual de la Luna con una de las visualizaciones más detalladas y precisas científicamente. Esta aplicación utiliza la simulación de la superficie Lunar creada por la NASA Lunar Reconnaissance mission.
Vivir en el Sol – Predice las posiciones del Sol y la Luna. (Versión gratuita)
Exsate Golden hour – Para encontrar las condiciones climáticas y astronómicas adecuadas del sol para el paisaje, la naturaleza, los viajes, los fotógrafos al aire libre y los observadores astronómicos (Versión gratuita)
Aplicaciones sobre astronomía:
Sky Map – Es un planetario de mano para tu dispositivo Android. Utilícelo para identificar estrellas, planetas, nebulosas y más.
Mapa Estelar ∞ – Calcula en tiempo real la posición actual de cada estrella y planeta visibles desde la Tierra y te muestra con precisión dónde están. (Versión de Pago)
SkySafari 5 Pro – Es la última aplicación de astronomía. Tiene la mayor base de datos de cualquier aplicación de astronomía, incluye todos los objetos del sistema solar descubierto y ofrece un control de telescopio impecable. (Versión de Pago)
Stellarium Mobile Planetario – Stellarium es un planetario móvil con todas las funciones de su teléfono. Se muestra un mapa del cielo nocturno realista en 3D, al igual que lo que se ve a simple vista, binoculares o un telescopio. (Versión de Pago)
Star Walk 2 (Cielo Estelar) – Los datos astronómicos y la tecnología de última generación se unieron en una aplicación sencilla y sumamente atractiva que muestra el cielo tal cual se lo ve desde su ubicación exactamente a la misma hora. (Versión de Pago)
Aplicaciones para grabar Lightpainting en video:
Pablo (Versión Beta) – Es una aplicación para grabar Light Painting en video con una comunidad tipo Instagram, permite guardar los videos en el smartphone, actualmente es una versión Beta y no está acabada, está en fase de pruebas.
Lightpaint Live: Mercury – Es una aplicación para grabar Light Painting en video, permite guardar los videos en el smartphone.
Aplicaciones Específicas:
Alpify (Emergencias y 112) – Alpify es una aplicación de emergencias que te conecta de manera rápida y efectiva con los servicios del 112.
Light Pollution Map – Dark Sky (Mapa Contaminación Lumínica) – Permite localizar fácilmente sitios oscuros donde el cielo no se verá afectado por la contaminación lumínica, permitiendo la mejor observación de estrellas y fotografíar del cielo nocturno.
Color checker – Una herramienta que le ayuda a hacer la validación del color. Proporciona una función similar a Color Checker o Color Passport.
WMU NIKON – Wireless Mobile Utility – Conecta inalámbricamente su dispositivo inteligente a las cámaras digitales de Nikon (a través de Wi-Fi), permitiéndole descargar fotos, capturar imágenes de manera remota y compartirlas sin complicaciones por correo electrónico o cargarlas en redes sociales.
Clinometer – Herramienta para la medición de inclinaciones.
AndroiTS Compass – Una brújula para tu smartphone. (Versión gratuita)
LightMeter – Medidor de luz incidente y de luz reflejada. (Versión gratuita)
Dr. Light – Animador de textos para largas exposiciones, preferiblemente en Light Painting.
